波尔多的困境与解决之道

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安德鲁·杰福德(Andrew Jefford)在十月刊的封面故事《波尔多的问题,及其解决之道》中,引发了一场激烈而热烈的讨论。作为回应,我们在这里发布了一系列经过编辑的选集,其中包括一位波尔多顶级特级庄的观点。

亲爱的安德鲁,

在您的文章中,您指出,对于您来说,一瓶伟大的波尔多精品酒‘可能是存在的最明显、最不独特且最不时髦的“最爱酒”,但在最佳状态下,它也是所有伟大红酒中最微妙、最精致和最复杂的。’

约473年前,巴利亚多里德争论(Valladolid Controversy)让声称美洲土著有灵魂的人与持相反意见的人展开了激烈的争辩。围绕“波尔多危机”的反复辩论通常也不乏激烈和激进,我喜欢您对其的精准阐述。

我们有灵魂吗?我们是否即将死亡,如果不是已经死去?我们仍然是世界上最好的特级酒吗,携带着第一个也是唯一的全球葡萄酒品牌的名称:波尔多?还是我们已经完蛋了?

然而,这里恰恰是矛盾所在,以下是我想问您的问题:一种缺乏特征、独创性和灵魂的葡萄酒,怎么可能同时是所有伟大葡萄酒中最微妙、最精致和复杂的呢?难道微妙不是一种性格特征吗?难道一款特级酒的精致不是其独创性的基础吗?难道其复杂性不是对其灵魂的证明?

亲爱的安德鲁,您已经深入了解波尔多30年之久,您在说我们的伟大葡萄酒是‘最适合搭配食物的,随着年龄的增长最能实现蜕变的,在广泛的价格范围内最具质量一致性的市场表现最为丰厚,最令人满意,且对健康有益的葡萄酒’时,您真是说得非常准确,因此我不得不请教您,如何帮助我们改变对波尔多的讨论,平复情绪,回归正轨,简单地说,重新专注于基础,继续前行,而不是锯掉我们所坐的树枝?

每年我们都会热情欢迎来自美国的侍酒师,他们以小组的方式来到波尔多和奥比利庄园(Château Haut-Bailly)。他们到达时充满了先入为主的观念,离开时却泪眼汪汪,被他们看到的(土地、人民、壮丽的风景……)和品尝到的大美酒所深深打动。

在短短几年内,纽约和洛杉矶的酒单发生了变化,重新归纳了波尔多的伟大精品酒。

这是我对我的亲爱的同事们的承诺,他们管理着波尔多左右岸的伟大酒庄:团结合作才是上策。让我们继续向来自世界各地的葡萄酒专业人士和鉴赏家打开大门,单独和以产区为单位邀请他们来访,并为他们提供难以忘怀的体验——不仅是在酒会品鉴期间,而是一年到头。葡萄酒就是生活,毫无疑问,没有什么能替代在我们自己的土地上,脚踏在葡萄藤间品尝它,然后坐下来分享我们的思想和情感。

简而言之,让我们打破自己的防备,走出自己的后院,展示我们的优势以及在过去三十年我们所取得的巨大进展:对土壤的透彻了解、对葡萄藤的悉心呵护、对酿酒工艺的不断优化,借助对最先进技术的重大投资。

让我们结束先入为主的观念:我们的葡萄酒绝对可以年轻饮用,因为如今的伟大波尔多酒是无可挑剔的、柔和的、优雅的和果香充盈的。然而,它们仍然没有失去传奇般的陈年能力。

伟大的波尔多葡萄酒比以往任何时候都好,这正是我们要感谢您,亲爱的安德鲁,感谢您提醒我们这一现实,而不是心血来潮的愿望!我邀请所有人来见证我们的独特波尔多模式:没有无谓的革命破坏价值,没有不合时宜的动荡,没有对时代潮流的无休止妥协——这一切都不是,而是真正的新黄金时代。

这一直是我们的态度,也是我们多个世纪成功的标志:追求智识和专业的好奇心,寻求所有流程的持续优化,对土壤、葡萄藤、葡萄的崇拜,致力于高定葡萄酒酿造,笃信“仅仅足够”并不足够,最重要的是,为我们的葡萄酒爱好者给予无与伦比的情感。

约翰·佩尼(John Penney),来自新西兰马丁堡,表示:

在我同意安德鲁的许多观点的同时,我对他关于瓶子形状的主张强烈反对。瓶子形状没有任何问题,他提议将葡萄酒改放在香槟瓶中是令人震惊的。

法国葡萄酒,尤其是波尔多葡萄酒,瓶子的形状几乎是完美的,能很好地堆放在酒窖中,而一堆香槟或西拉瓶则是最不稳定的!

来自伦敦的路易斯·阿尔特曼(Louis Altman)察觉到了许多因素,让他对波尔多的关系发生了变化。他回忆起过去,表示:

当我阅读安德鲁·杰福德的精彩文章时,有两个想法特别引人注目。

首先,我发现自己在生活中接触红酒的时间是多么的晚。其次,我与它的关系近年来是如何改变的。

我在单亲家庭里长大,母亲不饮酒,我们的家庭并没有酒文化。真正与酒相遇是在我进入剑桥大学的第一周,迎新包中提到了每周四的正式晚宴,建议学生们自带葡萄酒。我便去了当地的Oddbins超市,发现酒除了有两种颜色外,几乎没别的。我选择了红酒,至今我也不知道原因。

杰福德先生的文字让我回想起我第一次看到货架上的酒时的感受:‘我的天,法国酒瓶有些令人畏惧,标签看起来也很高冷。’我最终选了瓶Wolf Blass,1996年售出时售价八英镑,当时被认为是学生的奢侈消费。销售人员说这是复杂而必要的选择。

随着时间的推移,波尔多在我心中的地位变化很大。过去十年中,各种因素让我对波尔多的偏见愈发严重。

在阿斯图里亚斯的旅行让我发现,如果我花50到80英镑购买里奥哈或里贝拉,我绝不会失望;而同样的金额在波尔多的酒上就变成了赌博,因为波尔多的酒可选择极其繁多且质量差异巨大。

在《Decanter》杂志阅读的文章让我更加关注格鲁吉亚和中国,那里的酒生产历史悠久。

而阅读关于苏珊娜·巴尔博(Susana Balbo,十月刊的“名人堂奖”)的文章让我在上周末点了一瓶她的马尔贝克(Malbec)来搭配牛排。

然而,最让我失望的还是,我认为现在波尔多不再容易接近,也不再是典型的法国风味了。

我意识到,波尔多的成品酒展现了该地区的土壤、气候、酒制作世代的技术等特性,但在我看来,波尔多的瓶装产品更像是一种面向全球富豪的奢侈品。

当我看到法拉利(Ferrari)时,我不会想到‘意大利车的典范’,而是‘富人们购买的汽车,用来展示他们的财富’。而如今,没有哪个右岸酒庄的庄主会向我推销美妙的梅洛(Merlot)。然而,来自伦敦办公室附近的其他地区,我可以享受到更平易近人的国际葡萄酒,有着真实的故事。

这些酒的生产是为了被消费,而非投资。波尔多并不想也不需要我;而其他地区恰恰乐意在我光临时招待我。

我希望我与波尔多的关系能回到以前的状态;可是,我对此并不乐观。即便有时候我想为一瓶美酒开支太多,我也会选择其他酒,而几乎不考虑波尔多。与我30年前的初探相比,现在的世界有成千上万的优秀葡萄酒供我选择。

约克的MW康纳尔·R·格雷戈里(Conal R Gregory)认为,

甚至对于波尔多这样一个历史悠久的地区来说,有一个地图,哪怕很小,也可以作为背标的一部分,帮助消费者理解。

电视问答节目中的观众经常可以看到地理知识的薄弱。那可能只是一个简单的地图,指示出国家首都和该国家的产区。

另一种想法是将此与经纬线结合起来,将该地区与另外一个或两个知名的葡萄酒生产区相联结——这甚至可能会让一些知识渊博的人感到惊讶!

来自皮尔布莱特的约翰·瑞丁(John Reading)则表示:

我花了大量时间饮用和思考波尔多。我的出发点与您相似,杰福德先生——我认为波尔多是世界上最一致的优质葡萄酒来源。因此,我心里也很高兴波尔多不再时髦,这样我就能以我能承受的价格购买到很棒的酒(我在餐馆里很少花超过30英镑,最多40英镑)。

不过,经过近50年的酿酒经验,我意识到,对于普通消费者来说,波尔多是个噩梦。

我认为波尔多面临的几个问题如下:

首先,一等酒和超级二级酒处于令人匪夷所思的巨额价格与过度炫耀的异域气氛中,应被完全忽略。

其次,大多数其他分类酒价格过高,无法争取认真的竞争,一些酒庄甚至质量一般。虽然这些酒庄在可享受和美味的大众特级酒中仍然可买,但其二级酒更具价值。

第三,正如您所提到的,应当关注那些相对不为人知的葡萄酒,它们代表了波尔多90%的酒。但是,怎样知道这些酒哪个更好呢?

第四,前期购酒的方式在很多年前就不再有效。我不信任商家的推销,并且没有真正的好处,因为这些酒不会立刻卖出,会在二级市场以相同甚至更低的价格重现。

第五,我认为白波尔多是一个被广泛忽视的美味,尽管我不喜欢长相思(Sauvignon Blanc),但与赛美蓉(Sémillon)混合时却让人吃惊!

第六,您能否想象在一个产品上支付钱后,被告知至少七年内不要享用它?波尔多必须能更早饮用。

最后,我不同意您对“酒庄”这个词的使用、标签设计(我喜欢酒庄的图画)和瓶形的看法。波尔多需要保持其可识别性。

所以,波尔多需要您以及其他受人尊敬的评论家告诉我们,哪些酒是您认为值得购买的,能够在英国获得,价位适中,并且我们在生前可以饮用的。

至于我,我受过良好的教育,没在任何对冲基金工作过,带着伯明翰口音说话。

来自吉尔福德的格雷厄姆·伍德汉(Graham Woodham)同样表示:

我同意波尔多葡萄酒需要更好的、更加平衡的形象,而不是被视为非常昂贵、‘高人一等’的收藏家酒。

在Wine Society等供应商那里,有着优异的饮酒选择,其中许多的价位为8英镑至20英镑。我们更该让更多的人发现来自波尔多Côtes(包括Francs和Castillon)、Fronsac和Canon Fronsac、Entre-deux Mers和Cadillac,以及更为‘普通’的Côtes de Bourg和Blaye Côtes de Bordeaux的出色葡萄酒,尤其是一些家族生产的产品(如Despagne、Durantou、Thienpont和Dubourdieu)。

对于年轻消费者来说,没有正当理由对波尔多的葡萄酒产生代际抗性,我很高兴地说,我们30多岁的儿子和他们的伴侣像我的前辈一样热爱波尔多红酒。

再次感谢安德鲁·杰福德,他的观点和酒品口味显然与我的想法一致,尽管他的内在知识显然更胜一筹。

Maxime Chen

Maxime Chen is a veteran journalist whose work has consistently bridged the gap between France and China. His reporting not only informs but also fosters understanding and dialogue between the Chinese-speaking community and the broader French society.

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