图片源于：https://www.thedrinksbusiness.com/2025/04/bordeaux-2024-in-a-nutshell-a-pyramid-shaped-vintage/
波尔多的2024年葡萄酒品尝已经结束，整体来说，这个年份可以说是技术性强但质量不均。
波尔多的记者Colin Hay对这一复杂年份进行了初步的十点总结。
我在每年这个时候都会这样写，列车正在法国西南部的田野中以流线型的速度驶向巴黎。
我刚刚完成了在波尔多及其左岸和右岸葡萄园中的一段有趣的品酒之旅。
我已经品尝了近400种葡萄酒，并收集了近100页的品尝笔记。
在上车之前，我快速地写下了关于这个复杂年份的10个要点。
我的目标是简要概述其中每一点，在列车到达蒙帕纳斯车站之前完成这篇文章。
这次我真心期待法国铁路系统稍有延误，因为其他旅客似乎更加匆忙。
那么，现在我们驶过城市，周围又是葡萄园，让我们开始讨论……关于波尔多2024年的整体评价是怎样的呢？
极度异质的年份
这个年份的个性显而易见，其不均匀的特征来自多个因素，绝大多数都是气候因素。
关键因素主要有两个：一是前所未有的霉病压力（在其发生的时间、强度和持续性上都是前所未有的）；二是，经历过霉病的葡萄园经历了漫长而不均匀的开花期，导致了部分或失败授粉和不均匀的果穗形成，从而引发葡萄成熟的不均匀性，这种情况不仅在果穗之间存在，甚至在同一果穗内部都存在。
第三个因素是气候的反常（气候变化），这意味着在不同的法定产区、葡萄园和地块层面上，所面临的影响都是不均匀的。
第四个因素，我们将在下面详细讨论，是应对这些挑战的人力和财力的差异。
2024年的生产成本极高，而承担这些成本的能力并不均等，尤其是在今天。
结果是，这个年份在质量上呈现出金字塔形的结构——金字塔的底部与顶端之间的差距非常大。
在金字塔的底部，老实说，这些酒很难推荐。
尽管我说这个肯定让我痛心，但它们确实显得很单薄，涩口，尤其在其酸度上升的情况下，常常伴随着干涩的单宁，尤其是在余味上。
简而言之，它们并不完全成熟。
这并不意外，因为没有足够的财力支持进行最优和密度分拣，它们的生产是基于不同潜在酒精度的葡萄，并使用了各种方法进行补偿（如加糖、集约榨取和逆渗透）。
遗憾的是，这些酒的质量基本上与2021年、2017年和某些情况下2013年的酒相当。
但在金字塔的顶端，我们却发现了超越了这一年份挑战的葡萄酒。
它们成熟、优雅、精致，香气扑鼻，单宁柔软、细腻，果实的新鲜感和生动性都带给人耳目一新的感觉。
这些都是在考虑到本年份挑战的情况下也显得极其罕见的卓越葡萄酒。
但即使在没有能够进行任何补救措施的情况下，它们也是卓越的佳品。
这已经暗示出，这个年份的挑战之一是评估特定葡萄酒在金字塔中的位置。
这对潜在消费者来说绝非易事，因为他们在购买之前无法品尝到这些酒。
但通过了解年份的挑战以及这些挑战如何被管理，评估工作会简单得多。
此外，在开始时还需明确指出，几乎所有在任何一次酒前预售活动中显著推出的酒都位于金字塔的上三分之一。
这并不意外，但也让人感到宽慰。
这些分级酒庄及其质量相当的同行通常具备管理像2024年这样年份挑战的技术和人力资源。
农民的年份
在任何情况下，酿酒本质上是一种农业行为，这一点往往让人容易忘记。
但在像2024年这样的年份，这一点更是显而易见。
任何依赖于北欧农田和果园的水果和蔬菜的消费者或多或少已经知道，2024年是极其困难的一年—不论是在任何农业领域。
因此，可以推断出，2024年或许首先是一个农民的年份。
我们已经了解到，2024年酿酒农民面临的两个主要挑战是霉病，一方面，以及不均匀的授粉、开花和果实设置，另一方面。
有趣的是，这两个挑战所造成的困扰是截然不同的。
对于几乎所有的酿酒农民而言，应对前者（霉病）的能力主要取决于他们在葡萄园中的努力—尤其是他们的警觉性和快速反应能力，然而应对后者（漫长且不均匀的开花）则主要依赖于外在因素。
如今，波尔多在应对葡萄园中霉病挑战方面处于领先地位—部分原因在于该地区暴露于霉病的风险上比其他优秀葡萄酒生产地区要高，部分则在于自2018年以来其对霉病管理实践进行了改进。
因此，尽管2024年的霉病压力前所未有——不仅首次出现于芽芽破裂之前，而且在整个生长季节中维持强劲——但在总体上管理得相当不错。
是的，大多数地产因霉病损失了一定的产量。
但总体而言，这些损失远低于其它最近受霉病影响的年份（如2018年和2021年），尽管霉病压力更大。
但，并非2024年所威胁的所有挑战都能在葡萄园中进行管理。
技术性的年份
2024年之所以是一个技术性年份，主要是由于开花、授粉及果实分裂对结果造成的影响。
无论开花是否早在（尤其是波尔多附近的佩萨克-利奥甘地区北部的葡萄园），都发生在最恶劣的气象条件下。
结果，授粉和果穗形成不均匀，果实设置也不均匀。
这减少了潜在的产量（在开花时条件一度相对有利，其产量可能相对较高）。
但更重要的是，这有效预测了果实变色（西拉择）以及因此成熟的不均匀性。
更糟的是，这确保了这种不均匀性不仅局限于果穗之间（这在视觉挑选中相对容易处理），而且还存在于果穗内部。
果穗内部的葡萄成熟度差异成为这一年份最重要的挑战，尤其对于开花不完全和不均匀的果园而言。
在许多情况下，由于这些地产缺乏应对能力，这一挑战并没有得到合理应对。
但对于那些能够应对的（通常是分级酒庄及其质量相当的同行），其解决办法是重新利用（假如他们有的话），或者租用（更现实地说，租用）最优和Density（密度）分拣设备。
后者尤其重要。
简单来说，Density分拣是将去梗果实放入一浴糖溶液中。
糖水的浓度设置为希望选择葡萄的潜在酒精水平，并且可以根据不同的类型和/或地块进行调整。
例如，如果设定为11度，所有潜在酒精含量低于11度的葡萄将在糖水中浮起，可以很轻松地被丢掉。
那些沉入糖水底部的葡萄会被轻轻风干并进入下一步——通常是最优分拣，然后是视觉分拣。
毋庸置疑，这项工艺成本很高。
为什么呢？因为该设备本身很贵，租用价格也极高。
但同样值得注意的是，在2024年，这将大大减少潜在的产量。
在佩萨克-利奥甘的卡梅尔·厄布茉特（Carmes Haut-Brion）酒庄，Guillaume Pouthier说，摘果时，葡萄园潜在的产量为45 hl/ha。
酒庄的采收量为41 hl/ha（在视觉分选及训练好的采摘者的挑选下，留在葡萄架上的果实为4 hl/ha）。
但最终进入酿造槽的果实仅为24 hl/ha，剩余的葡萄大多被密度分拣机淘汰。
最后的结果则是本年份的其中一款佳酿。
但不难想象，做出这种选择所需的成本。
这表明，严格筛选和获得足够的财力及人力资源来使选择变得可信的能力似乎极不均衡。
这种不均匀性或许是2024年品质分布呈金字塔型的最主要原因。
对于有机和生物动力法产区非常困难的年份……
鉴于之前的讨论，人们很容易得出结论，2024年对于有机和生物动力葡萄种植者而言，将是一个挑战。
的确，这一点也成立。
为了更好地管理他们在十月的酿酒希望，许多葡萄园在某种程度上暂时放弃了他们的有机实践。
毫无疑问，这些地产都声称，尽管面临霉病的压力而暂时放弃实践以挽救收成，但明年仍将恢复有机生产。
那些因此失去了有机认证的地产，他们将竭力重新获得其资格。他们的原则，简而言之，依然不变。
然而，值得注意的是，既然许多由于霉病压力过于强烈而暂时放弃有机实践的地产并未看到其潜在产量复苏，因此结果早已注定。
反过来，更乐观的是，许多有机和生物动力种植的地产（尤其是那些能够迅速处理其葡萄园的地产）表现如此良好的事实，也确实让其常规葡萄园羡慕（比如Pontet Canet和Haut-Bages Libéral）。
他们部分原因在于他们非常早就进行了防治，以此为霉病传播作了足够的控制。
另外一方面，等到他们邻居进行处理时，四月最后阶段的温度已经大幅降低，远低于常规处理的最佳范围。
最后，正如2019年、2020年和2021年那样，本年份中有机和生物动力酒所特有的清晰感与能量特别鲜明。这并不是一个需要避免这些葡萄酒的年份。
像酿酒的葡萄一样，这些酒也需要仔细的挑选
尽管2024年并不是一个需要避免有机和生物动力葡萄酒的年份，但这并不意味着对于消费者（尤其是购买未来酒的消费者）来说，这将是一个容易的年份。
异质性意味着复杂性，而复杂性意味着需要仔细挑选。
过去，消费者的挑选可能会更加容易。然而好坏都有（并且从不同方面来看都有良好和恶劣），如今没有一个全球主导的评论员能够引导有见地的买家。
像罗伯特·帕克的口味不再是质量的普遍标准或基准。
这一点的优势在于，它提醒我们最终这些问题都是品味的问题，而品味是主观的。
如前所述，这意味着在这个年份里，尤其重要的是不要无故赋予评论家或评论员（无论他们的影响力如何）不应有的客观性，以此来建立相对的优劣（甚至绝对质量）评价。
也许在2024年，比以往任何年份都更要关注的是“优质”的概念。
即便是2024年最顶级的葡萄酒也可能对某些评论家的口味形成挑战。
因此，尤其重要的是依据自己认可的口味进行选择，或者至少对那些提供指导的人的口味与自己的口味相对比。
这些酒在年轻时可能容易饮用，但在最佳状态下却具有相当大的老化潜力
这引出了关于年份特征的问题。
总的来说，这个年份的葡萄酒预计在年轻时高度可接近，且在大多数情况下，从装瓶的那一刻起便可轻松饮用，但同时它们仍具有相当大的老化潜力。
单宁的水平（IPT）相对较低且高度变异（玛歌为63，而杜克鲁·博考为87）。
但是，通常较高的总酸度则提供了某种补偿。
对于波尔多的传统主义者（以及2010年之前就开始购买的消费者）而言，对于一种在年轻时便可接近的葡萄酒，可能会产生怀疑，因为伟大年份的酒在年轻阶段并不容易饮用确实是有道理的。
这当然是正确的。
但波尔多的酿酒技术自那时起—尤其是如今—已经发生了巨变化。
今天，最前沿的酿酒技术侧重于温和抽取单宁，开展如此才能保证其可饮性。
但关键的是，这并没有以牺牲年龄耐受性为代价。
简言之，酒前的不可接近性再也不能作为质量的代名词，尤其在2024年。
这或许为本年份的商业化提供了一个机会：易于接触的美酒（希望）搭配合理的价格，诱惑新一代的波尔多爱好者进入酒前预售系统（并吸引老一辈重回酒前预售）。
金字塔顶部的酒达到了更高的水平
那么，总体而言，2024年的酒好在哪里呢？
尽管考虑到生长季节的气象困境及其所带来的挑战，2024年金字塔的顶部确实相当高。
当然，它并不及2019年、2020年或2022年那么出色。
但每个法定区域的优质葡萄酒与所有其他最近的年份都可进行良好比较。
更重要的是，在传统上会在成功的酒前预售活动中发售的多数酒品，均处于金字塔的上三分之一。
是的，消费者在选择时建议谨慎。但如果价格良好，对于那些希望或没有储藏空间的人来说，可能会找到大量的价值。
左岸和右岸以及法定区域的一般化判断都很困难
如我所努力解释的，我对生长季节气象条件的说明清楚表明，2024年并不是一个容易进行简单概括的年份。
它复杂得多，而这种复杂性在子法定区域乃至子葡萄园层面上都在展开。因此我们需要警惕简单的概括和容易的判断。
但如果我非要勉强提出一些建议，尽管这是初步的，我的第一个总结是，最终这更像是一个右岸的年份。
这令人感到意外，因为这并不是我三周前的预期。
为什么？因为这通常是一个美乐更容易受灾的年份—在霉病压力的脆弱性、开花时机以及因此对果穗鲜果的影响下，成熟进程受阻。
但实际上能够进入酿造槽的美乐在顶级酒庄的质量却相当高，而在右岸的美乐通常伴随着表现极佳、且香气丰富的品丽珠。
但是如果说2024年最佳酒的数量略高于右岸，这影响也是微乎其微的。
左岸同样也涌现了许多精彩的，甚至是超越年份的佳酿，尤其是来自玛歌、圣朱利安和圣艾斯泰夫。
再次强调这些影响是边际的，但总体来说，在我看来，这个年份并未给波雅克及梅多克北部较多的美誉。
如果有例外的话—这毫无疑问地存在—看起来更多来自圣艾斯泰夫，而非波雅克。
在右岸，特别是那些面对南部的石灰岩高地的圣艾美利永，通常表现最佳。
波美侯虽然不均，但其著名的高原耕种由于开花和成果设置不均，产量大幅降低。
然而，即使在超过20 hl/ha的产量下，它始终如同往常一样产生了本年份的一些顶级佳酿。
其邻近的圣艾美利永也是如此。
最后，虽然佩萨克-利奥甘（尤其是南部的马尔蒂拉克和利奥甘）受益于较晚但更快速更均匀的开花并因此得以产出较高的产量，但我发现这些酒在质量上也显得相当不均。
这再次提醒我们，产量无论是在法定区域还是葡萄园层面，都不能作为质量的代理或指标。
对白酒的印象令人深刻，尽管苏玳的质量则稍显混杂
白酒独特而又惊艳，尤其在石灰岩风土上。
它们绝对是这个年份的亮点，深度与生动的新鲜感令人钦佩。
它们的表现至少与2017年和2021年相当。
而苏玳和巴萨克的优秀酒表现也在同一水平，然而这里的年份质量显得不像我预想中的那样均衡，太多的酒缺乏那种为白酒提供生命和新鲜感的酸度。
愉快惊喜的年份
总的来说，2024年是一个质量上极度不均衡的年份。
但在顶端，通过创造性的管理和优质资源的使用，农业和酿酒技术战胜了逆境。
在这方面，它是一个极具当代意义的波尔多年份。
金字塔的上部虽然与底部差距极大，但令人印象深刻的是它比大多数近期年份的上方还要高。
在其最优的状态下，这个年份的最佳红酒—无论左岸还是右岸—在我看来均优于2001、2002、2003、2004、2006、2007、2008、2011、2012、2013、2014、2017，甚至在某种程度上优于2018年度。
几乎无可否认，这被视作一种壮举。
