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波尔多通常不以创新闻名，它被认为是经典和优雅葡萄酒的象征，其他酒区的先锋精神和进步酿酒文化在这里并不被广泛期待。然而，这种观念掩盖了波尔多的现实，年轻的农民们正越来越多地寻求改变这个保守的形象，特别是新一代的年轻酿酒师，他们大多属于Jeune Agriculteurs协会，并且来自不同的背景。
在这些年轻酿酒师中，有诺埃米·塔诺（Noemi Tanneau），她是2023年波尔多葡萄协会（CIVB）的“年度酿酒师”，并在2023年9月查尔斯国王访问波尔多时，她的红酒成为了焦点，导致整批酒在三周内售罄。
塔诺在2012年之前是一名社会工作者，后来她花了五年时间学习酿酒，随后购买了位于吕萨克（Lussac）圣艾米利翁（St Emilion）的一个小型手工葡萄园，圣费尔迪南城堡（Chateau St-Ferdinand），其面积为6公顷，划分为13块，主要种植梅洛（Merlot）葡萄，以及10%的品丽珠（Cabernet Franc），葡萄树的年龄范围从6年到45年不等。该庄园于2021年获得有机认证，塔诺与团队中的另外两名女性（她自己、一名秘书和一名‘干事’）专注于创建“非典型”的葡萄酒，产品包括三款玫瑰酒，其中一款为起泡玫瑰酒和一款橡木桶陈酿玫瑰酒，还有五款红葡萄酒。
“对我来说，这只是一个游戏，但也很难做到，”她说。
她的F酒款是100%梅洛，经过选定的大桶陈酿以保持新鲜度，而她的圣费尔迪南2021年大酒（Grand Vin）是一款果香四溢的葡萄酒，带有黑樱桃和迷迭香的细微气息。“我们想要感受到梅洛的纯粹表达，”她说。“越来越多的人希望能喝到新鲜年轻的葡萄酒。”
大部分葡萄串都是去梗的，但塔诺承认制作一种使用整串葡萄的酒款在波尔多非常不寻常。
塔诺属于Jeune Agriculteurs（JA）协会，这是一个专为法国年轻农民设立的协会，会员均在35岁以下。毫不奇怪，JA在波尔多的部分主要由葡萄种植者组成，尽管这一数字曾一度只有十人，但近年来人数已上升至30人以上。
正在进行的士马斯（Chateau Pipeau）的让·梅斯特雷吉赫姆（Jean Mestreguilhem）是Saint-Émilion年轻农民的共同主席，他指出，该协会的首要目标是合作和分享最佳实践。所有这一切都关乎交流，并且跨区域的组织促进了思想的相互交融。此外，葡萄种植者通常更倾向于作为一个整体行动，而非强调个体主义，他们可以利用集体的力量进行谈判并获取支持。在政府为特定项目提供一些资金帮助的情况下，JA能够享受更优惠的银行利率（虽然不幸的是保险方面远未完善），并在购买土地方面享有优先权，尽管这在实践中并不总是如此！
共同主席保罗-奥古斯特·索尔（Paul-August Sauruee）同意：“我们都是同舟共济。”
然而，葡萄种植者们正在寻求不同方式的创新，努力为市场带来更新鲜、年轻的葡萄酒。
劳伦特·杜瓦尔（Laurent Duval）在位于Sauveterre de Guyenne附近的Entre deux Mers经营着31公顷的葡萄园，他的家族企业Vignobles Duval正推动波尔多传统酿酒的界限。尽管他本身就有葡萄酒背景——杜瓦尔的父母于1976年创办了该企业，他从2005年开始在此工作——但他引入了自动清压（pigeage）等酿酒技术。将葡萄皮推入发酵汁中的这种技术在布根地普遍使用（由人工方式进行），但在波尔多则很少见，波尔多更偏爱泵送法（remontage）。传统上，人们认为清压可能是一个过于粗暴的处理过程，然而随着一些酒庄逐渐减少对泵送的使用（以Calon Ségur为最著名）或缩短泵送时间（如Montrose），杜瓦尔则走得更进一步。他认为，清压能够优化葡萄酒的颜色和香气，并结合不同的陈酿技术——比如将50%的葡萄酒放入聚合物蛋（Flextank）中陈酿18个月（这是波尔多的另一种稀罕之物）——可以产生柔和、丝滑的葡萄酒，富含果香且没有粗糙的单宁。
杜瓦尔在两年前购入了聚合物蛋，这种酒具已经在法国南部、智利和澳大利亚的生产商中得到了应用，在参加一个酒展后，他见识到了这种酒具的效果。“聚合物蛋能够帮助调和圆润的单宁，所以在清压和聚合物蛋的结合下，我们得到了丝滑的单宁。”他解释道。
目前，他只有一个聚合物蛋，但计划增加更多，以便实验生产一款白葡萄酒和一款红葡萄酒混合，以及一个陶土安瓿来生产红葡萄酒和白色的长相思（Sauvignon Blanc）。
