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托斯卡纳的提议曾经… 好吧，远比单一的更为单调。我记得上世纪70年代我早期饮酒时的奇安帝草底瓶（fiaschi），以及它们所含的轻而乏味的酒：缺乏灵感，常常是马尔凯和其他当地品种，红色和白色的混合。
当然，布鲁内罗出产地的高贵蒙塔尔奇诺（Montalcino）基于纯正的桑娇维塞（Sangiovese）和高品质的布鲁内罗（Brunello）克隆，但（与今天的波尔多精英相似）它只是在没有形状的庞大身体上方小小的头颅。
引入新品种（反而是来自波尔多）以及由此诞生的“超级托斯卡纳”葡萄酒改变了一切，此外还有发现曾被贬低、蚊虫滋生的马尔梅（Maremma）沿海地区实际上为这些入侵者提供了出色的风土：萨西凯（Sassicaia）和博尔盖里（Bolgheri）。 关于允许这些品种进入奇安帝经典（Chianti Classico）DOCG法规的智慧争论仍在继续，但让我们关注更大的图景：它们的到来在此地引发了创造性的爆炸。从上世纪70年代开始，赤霞珠（Cabernet）和梅洛（Merlot）让托斯卡纳的葡萄酒创作充满了想象力和兴奋；桑娇维塞基酒的质量，也因此得到了极大的提升，无论是作为混合酒还是作为例好。
所有这一切已为托斯卡纳葡萄酒生产者带来了数十亿欧元的收益，同时也为全球的葡萄酒爱好者带来了巨大的饮酒乐趣。
在我思考这一切的时候，我于6月底从意大利返回法国，顺道拜访了Moretti Cuseri家族的Tenuta Sette Ponti庄园。
“七座桥”的庄园名称源于历史上在阿尔诺（Arno）河上，位于佛罗伦萨（Florence）和阿雷佐（Arezzo）之间的瓦尔达诺（Valdarno）山谷。 我们这里的土地比西边的奇安帝经典高地地势较低，那里的错综复杂的山丘似乎像罗马帝国时代战士与皇帝那堆复杂的卷发。
该家族在托斯卡纳南部的马尔梅还有一个庄园——位于格罗塞托东南部的Poggio al Lupo；以及在博尔盖里地区的另一个庄园——Orma，该庄园位于卡斯塔涅托·卡杜基与博尔盖里之间。 （他们在西西里岛也有两个庄园。）这三块土地构成了曾经默默无闻的托斯卡纳风土的重要画布；每个地点种植和酿造的葡萄都有着巨大的创造潜力。
总共培育出16种不同的葡萄酒。 在过去一年中，我品尝了大部分的酒，没有怀疑的是，这些特定的托斯卡纳地区中最适合的… 是赤霞珠和梅洛。
家族为其老藤、纯桑娇维塞Vigna dell’Impero感到非常自豪，该酒在大型木桶中陈酿，以及‘现代派’的Crognolo（桑娇维塞与10%的梅洛混酿，在小橡木桶中陈酿）。阿梅代奥·莫雷蒂·库塞里称Vigna dell’Impero为‘我们至关重要的酒’，并表示它是其祖父购买Tenuta Sette Ponti的原因。但我更喜欢纯梅洛的Sette和波尔多混酿的Oreno；来自博尔盖里地区的波尔多混酿Orma也很美丽。
这两个产区显然是不同的：博尔盖里更慷慨和丰满；瓦尔达诺更紧致，更克制，更加雕刻。
这一切对于波尔多自身有何启示吗？托斯卡纳的总面积达到23,000平方公里，覆盖的面积是波尔多的两倍多，且其地形更为多样，而波尔多的葡萄园数量则要多得多（截至2023年，已申报的葡萄园有108,000公顷，而托斯卡纳则有60,000公顷，根据ISMEA研究所的统计）。
当然，变革的公式不可能完全相同。然而，正是自由的思维、实验和想象未来来重新振兴传统，改变了托斯卡纳的一切。波尔多也肯定能做到这一点。难道不是吗？
本月我在杯中品尝的是Tenuta Sette Ponti的Oreno 2022（首次加入10% Cabernet Franc，来自2016年种植的葡萄，与45% Merlot、40% Cabernet Sauvignon以及少许的Petit Verdot一起酿成）。这款酒香气含蓄而微妙：宁静的红色和黑色水果溶解成一幅田园的芳香风景，烟熏味和干草在远处扮演着角色。 在口感上，酒体紧致、明亮而优雅，细腻的质感使其浑然一体；品饮并不急于在短期内进行。
