图片源于：https://www.thetimes.com/article/a-trip-to-beautiful-bordeaux-where-you-wander-not-walk-s80w2vhsx
在一个周日晚晚些时候飞抵，波尔多宛如被点亮的城市。
这里的街灯散发着橙色的光，而不是白色的，问候声随意而过，你漫步而非走动。
这部分是因为波尔多拒绝承认自己是一座城市。
波尔多甚至拒绝承认自己是现代的。
整个地方浸透着一种中世纪村庄的气息，经过精心修复。但往昔并非如此。
二十五年前，波尔多的街道和房屋笼罩在黑色之中 — 整座城市被工业笼罩，游客只是匆匆路过，赶往海滩。
在2000年代初，随着一位新市长的上任，城市开始瞄准新的旅游方向。
波尔多兴建了博物馆，开设酒店，并从以前的残骸中构建了高效的公共交通系统。
如今，这里是世界上最大的被联合国教科文组织列为世界遗产的城市景观。
从都柏林飞来的两个小时后（瑞安航空还提供从科克出发的航班），我们在机场搭上了前往市区的电车。
它需要35分钟，每10分钟一班，票价仅€1.70单程。
换乘的感觉就像在变换车道，车厢内格外空旷，而架空电缆则被超昂贵的地下电轨所替代。
这种效果让整座城市如同拥有了一道高高的天花板。
距离我们的下车点三分钟步行路程即是La Renaissance — 一家四星级的万豪酒店，坐落在八个巨大的粮仓旁边，嵌入在工业区内（marriott.com；双人房起价€156）。
酒店的床铺宽敞，电视也很大。
第二天在九楼的早餐厅，俯瞰城市的美丽景色，而服务也非常悠闲，不像法国通常那样严肃。
早晨的其余时间花在了波尔多的旗舰葡萄酒博物馆和文化中心，La Cité du Vin（门票从€22起，laciteduvin.com）。
这个设计灵感源自酒在杯中旋转的建筑，实际上看起来像一个巨大的酒 decanter — 我们的导游，名字恰好为Shiraz，称当地人称之为“小丑鞋”。
我通常在博物馆待不超过半小时，但在这里我们逛了两个小时，嗅闻和踩踏虚拟葡萄，几乎不愿离开去吃午餐。
（门票价格包括一杯酒，或者孩子们的起泡葡萄汁，在屋顶阳台上享用。）
下午太热，实在不适合做什么，所以我们选择在Hôtel de Tourny（hotel-de-tourny.com）享受一个迷人的小酒吧。
稍后，我们手握鸡尾酒，坐在La Place de la Comédie前，彼此赞同道这地方在这个时刻是无与伦比的。
第二天被布鲁诺·比尔里（Bruno Beurrier）拯救，他无疑是我遇到过的最棒的导游之一。
他穿着白色的亚麻布，看起来就像应该在尼罗河上掌舵的船长。
然而，身为船长的他，正在波尔多四处穿梭，给我们讲述精彩的历史。
优美的歌剧院、教堂、巨型的中世纪门锁、18世纪的爱尔兰酒商（对了，有兴趣的朋友可以查查托马斯·巴顿爵士，Sir Thomas Barton），还有一家隐秘的凯尔特商店（“波尔多里的千层裙子？” . . . “那么波尔多，亲爱的，”比尔里柔声说道）——这是一场关于奇异、国际及引人入胜的历史的旋风之旅。
原定安排两小时的行程，最后我们却花了五个小时，只在传统的1920年代餐厅Le Café des Arts用午餐时稍作停留，这里的土耳其香肠涨价了个天文数字（lecafedesarts.fr）。
必不可少的饮品停靠在Le Bar à Vin，专门提供波尔多葡萄酒，在对巴克斯的彩色玻璃致敬之下（baravin.bordeaux.com）。
酒吧只供 walk-in，所以建议提前到达。
在餐厅L’Observatoire du Gabriel，整个地方笼罩着一种宁静的宗教气息，淡淡的灰蓝色洗涤着整片区域，俯瞰河流（主菜从€28起；le-gabriel-bordeaux.fr）。
也许这也是米其林星级餐厅的特质，服务员和食客都带着一丝崇敬。
服务员们若隐若现，无一张餐巾未展开，椅子在你坐下时神奇地滑回到桌下 — “感觉就像我们在看芭蕾舞表演，”一位客人说。
而食物：红酒黄油；咸味可颂；迷你豌豆塔；生蚝/牛肉塔克式搭配；蘑菇派；洋葱汤在洋葱中；榛子舒芙蕾。
我们在餐后安静的 amuse-bouches 到来时，准备滚出餐厅。“在这里，晚餐从不结束，”地面经理Aurore告诉我们。
整顿餐体验几乎无可挑剔，虽然费用极其昂贵（预计每人€200，包括葡萄酒），并由安德烈·博马德（Alexandre Baumard）这位安静又令人心疼的主厨出面问候。
在法国的最后几天，我们从城市来到洛特-加龙的乡村。
我们的 Airbnb 是一家小型gîte，带一个游泳池，四周环绕葡萄园，费用仅为每晚€100，距离Le Fournil du Malromé仅有五分钟的步行路程，这是一家由母子团队经营的朴实面包店（facebook.com/fournildumalrome）。
在11点之前，所有的面包都会售罄 — 这就是你知道它值得的原因 — 面包依然温热，篮子里装着甜瓜和来自后院的鸡蛋。
我热爱这个地方的部分原因 — 自从我还是个孩子时我就来了 — 是因为对游客来说，这里没有太多显而易见的吸引力。
传统意义上的活动在这里是不受欢迎的。
目的就是融入。
早晨去面包店后享用一顿长长的午餐，然后在游泳池旁悠闲度过几个小时，几个小时在室内放松，再慢慢走到镇上喝晚酒。
你可能会在一周内碰到市场 — 推荐去邻近的多尔多涅的埃梅特，或者蒙弗朗金，以体验经典的堡镇风貌和丰富的农产品 — 但除此之外，几乎没有更多。
用来自市场的烤鸡和土豆加上来自家乐福的酒就足以媲美外出就餐。而当心情想起时，复古法餐厅的基本吸引力仍然无人能敌。在这方面，位于Issigéac的无与伦比的Le Bouchon Médieval — 它的焦黄黄油奶油布丁被评为旅行中的最佳菜品（主菜从€15起；lebouchonmedieval.com）。
每当我回到洛特-加龙，我都会想是否可以在那里生活。
或许这就是个好兆头。
那种缓慢的节奏、优美的道路、完全没有造作。
这一切都给人一种怀旧的吸引力 — 有没有那种“旧好时代”的感觉，仿佛是一片被遗忘的土地。
奥利弗·霍奇斯作为波尔多和洛特-加龙旅游的嘉宾游览。
