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在文化认同方面，法国为普世主义摇旗呐喊。
这种理想旨在团结法国公民，无论其祖先根源、原籍国或宗教信仰如何。
在马赛——一个与法国其他地区骄傲地保持不同的城市——普世主义并未得到普遍实践，许多马赛人欣然拥抱自身多元的文化遗产。
法邦刚果大厨于格·姆本达（Hugues Mbenda）在他令人垂涎的两家餐厅，利巴拉（Libala）和金（Kin）中巧妙地展示了这一点。
这两家餐厅位于市中心的同一地点，宛如一种二合一的特别组合，源自于于格与他的伴侣马蒂尔德·戈达尔（Mathilde Godart）的合作。
白天，利巴拉提供令人垂涎的街头美食，而夜幕降临时，金则展示精致的美食佳肴。
这两家餐厅的菜单融合了地中海与刚果的食材。
想象一下，烤茄子上撒着香料调料dibi，配以加了猴面包果的荷兰酱。
每一道菜都是一个故事。
“这些食物就是我，”姆本达分享道，“我从金夏沙（Kinshasa）到高端的巴黎餐厅，再到在马赛锻造我自己的身份的旅程。”
利巴拉在刚果语言林加拉语中意为“婚姻”，寓意着法国与刚果风味的结合以及这对年轻夫妇的结合。
利巴拉诞生于他们想要提供用优质食材制作的舒适食品的愿望，自开业以来就拥有了忠实的客群。
我们以一杯西非灵感的自制姜菠萝香草bissap（哈比斯克）饮品开始。
招牌汉堡是马赛最美味的汉堡之一，配以炒熟的香蕉和用刚果作物鳄梨制成的蛋黄酱。
脆皮炸鱼或鸡肉球是我们另外一个最爱的选择，这些炸球上面撒上了以熏辣椒、姜和花生调料dibi。
姆本达“像使用胡椒一样频繁”地使用花生。
花生在他的烹饪中扮演了重要角色，比如那款添加了辣椒的花生饼干，使用的是一种非洲花生酱，味道比甜美的美式花生酱更咸。
当夜幕降临，利巴拉的帷幕会落下，灯光会调暗，为金的优雅就餐体验铺平道路。
在金，姆本达可以施展他的烹饪技巧，推出五道菜的美食菜单。
当地奶油洋葱搭配刚果盛产的干鱼，伴随着地中海的红鲷鱼。
患有淀粉质的曼尼奥克（manioc）风味华夫饼上放有熏鲑鱼鱼子酱，或者做成像粗当地的attieké。
我们对于一种具有转瞬即逝口感的栗子慕斯尤为赞赏，里面还添加了刚果咖啡。
姆本达为这些高档菜肴注入了玩味，比如他坚持用手吃的米卡特（mikate），刚果的甜甜圈，而不是用刀叉——法国人几乎用刀叉吃所有东西，甚至是汉堡，更是让人咋舌。
于格的美食热爱源自他母亲，他在母亲的小餐馆厨房长大。
“我今天的一切都归功于她，”他兴奋地说道。
九岁时，姆本达从刚果移居巴黎，并入学了一所精英烹饪学校。
父亲并不高兴，坚信儿子的聪明才智更适合学术追求。
当他看到于格与顶级厨师工作的场景时，便意识到成功并非等同于白领工作，
它也可以在白帽子的下获得。
马蒂尔德在法国不同城镇和印度洋的留尼旺岛长大。
这个岛国多元的非洲、亚洲和欧洲影响培养了她对不同文化的欣赏。
她在顶尖大学学习后，成为文化领域的项目经理，然后创办了一条环保手袋线，追求成为企业家的目标。
马蒂尔德热爱美食，因此当她参加了由于格教授的烹饪课时，毫不意外的是，这位总是面带微笑的厨师吸引了她的目光。
这对年轻夫妇搬到马赛是因为两个原因。
马蒂尔德给了于格一个最后通牒：要么移居国外，要么搬到马赛，这个城市“感觉就像生活在另一个国家，生活在非洲，”她分享道。
于格的兄弟埃里克也想在这里开一家餐厅，他们的地方，已经关闭的奥非昂（Orpheon），激励着兄弟们重新了解他们在几十年前离开的故乡。
作为主厨，于格可以自由地表达他在过去经典法国餐厅工作时被抑制的非洲根源。
“我并不知道刚果的真实情况，”他承认，因年纪尚幼便离开了那个国家。
他于2016年和2022年两次返回，重新发现了童年时的味道，并在姐姐家品尝了刚果美食。
于格在马赛的诺阿伊尔（Noailles）市场采购许多食材，比如辣椒、曼尼奥克和花生酱，这些市场由这座城市庞大的西非和中非社区经营。
“马赛就是世界，一个大城市，同时又是一个小村庄，”他微笑着说道。
马蒂尔德和于格在他们的餐厅也感受到了这种小镇式的亲切氛围。
用餐过程中充满了交流，顾客们好奇于他们从未品尝过的食材，或是非洲友人沉浸在熟悉的味道中。
这得益于马蒂尔德和于格热爱分享和交谈——并且在下班后仍留在餐厅。
他们渴望让顾客“感受到自己是他们家中的客人”，甚至与一些顾客建立了友谊（我们也很高兴成为这群人之一）。
四年过去，于格因其才华而获得米其林和高特米卢（Gault & Milau）等法国权威餐厅指南的赞誉。
他被美国国家公共广播电台（NPR）采访，成为在马赛反映文化交融食物场景的“全球味道”新生面孔之一。
于格不愿将自己的工作单纯标注为“非洲菜”。
“我既是法国人也是刚果人，始终在追求平衡。”
他的食品理念则是法国要认识到并接纳其丰富的多样性，而非排斥。
