图片源于：https://www.cnn.com/2025/03/12/style/paris-fashion-week-fall-winter-2025-highlights/index.html
2025年秋冬巴黎时装周于周二圆满落幕，日程安排紧凑，各大设计师们争相展现他们的最新作品。
特别值得注意的是，多位明星设计师首次亮相，包括朱利安·克劳斯纳接任德里斯·范诺顿，继创始人离开后，莎拉·伯顿接手纪梵希，以及海德·阿克曼复兴汤姆·福特，各自为这些历史悠久的时尚品牌带来了新的视角。
在为期九天的活动中，设计师们普遍避免直接的政治表态，而是更倾向于提供一种逃逸的空间与更为微妙的赋权探索。
此外，当季还展示了复古灵感作品及对办公室服装的大胆诠释，其中也有几处向已故电影导演大卫·林奇的致敬。
“我们正在远离‘安静奢华’的潮流……我看到很多幸福、幽默和讽刺。”法国百货连锁店Galeries Lafayette的女装采购总监阿丽克斯·莫拉比托在回顾这一周的“理性和俏皮”风格时如是说。
对于莫拉比托而言，这种转变在时尚界是十分必要的。
“（品牌们）通过提供专注而又有趣的作品与人们重新连接。”
在许多设计师的心中，办公室着装似乎是一个热门话题，随着全职办公回归，办公室风格的回归在多个设计师的秀场上得以体现。
阿克曼在汤姆·福特的首次发布会上，将欲望与权力的穿搭交织在一起，展现出品牌的经典“Perfecto”摩托夹克新形态，塑造成一身锋利的西装；搭配的暗红皮质风衣与红唇增强了希区柯克的电影感；以及一套尘粉色修身西装搭配酸绿色衬衫——这一色调源于汤姆·福特在古驰的黄金时代。
运用丰富的色彩和锋利的轮廓，汤姆·福特的新任设计师探索了权力着装和欲望的概念。
在斯特拉·麦卡特尼的秀场上，职场女性的风格同样强烈。
秀场设置在一个开放式办公室，现场摆放着杯子和文具。
随着演员卡梅隆·迪亚兹、Vogue的安娜·温图尔和模特巴黎·杰克逊像坐在办公桌后，模特们则在加拿大小姐玛丽·大卫森的《Work It》节奏中走秀，展示带宽肩的80年代夹克，重新设计的铅笔裙加上口袋，宽大的外套与下摆稍长的搭配，以及可以放下笔记本电脑的手提袋。
凯特·摩斯、卡梅伦·迪亚兹、安娜·温图尔和汤姆·福特坐在斯特拉·麦卡特尼的秀场前排。
巴伦西亚加也提出了对量身定制的看法，秀场以简约的修身西装开场——一些经过手动折叠，其他则看起来磨损，与以往更具挑衅性的风格相较，这一季的设计显得更为低调。
在场后台，创意总监德米纳描述这一系列为对标准的探索，尤其是在职场服装中。
“制作一件普通的夹克是一个艰难的季节。
普通夹克是什么？它与其他夹克有何不同？”
他在秀后对编辑们说道，进一步强调了量身定制背后的隐形工艺。
“能在夹克内搭配一件卫衣的夹克，裤子的双腰带可逆穿。”
他解释说： “这一切背后都涉及到了衣物制作的深入研究。”
复古风尚亦成为本季的焦点，尽管其中并不受到单一时代的启发。
反而是一种幻想般的过去拼凑，奢华的毛皮和华丽的装饰被重新构思以适应日常穿着。
在德里斯·范诺顿，设计师朱利安·克劳斯通过面料的实验，创造了由流苏构成的夹克，或是其它华丽的装饰。
在他担任德里斯·范诺顿的首次发布会上，设计师朱利安·克劳斯选择了19世纪的金色建筑——巴黎歌剧院作为其秀场。
流苏被变换成了波洛罗和腰带，生面料被结构化为中长裙，鞋带被缝入扣孔中。
“我设想了一群女性穿过歌剧院，抓起面料和物品，用鞋带将它们缠绕起来，试图探寻未知的问题的答案。”克劳斯在秀后注释中写道。
而在华伦天奴的秀场上，设计师亚历山德罗·米凯尔打破了公共与私密之间的界限。
这是在一个厕所内举办的秀会——特别是复制了典型夜总会的隔间、洗手池和瓷砖。
随着脉动的电子音乐充斥整个房间，红色灯光映射出（这是对林奇的致敬），模特们从隔间走出，身穿类似内衣与晚礼服混合的服装。
其中一套造型搭配维多利亚风格的蕾丝紧身衣与丝质胸罩，另一套则将蕾丝短裤与衬衫搭配运动鞋。
在克洛伊，70年代的风尚与2000年代末的“独立性感”审美相融合。
代表这一后期潮流的It女孩亚历克萨·长在秀中悄然现身，身穿一袭浅棕色连衣裙与仿皮草外套，演员塞尔玛·布莱尔和戴安·克鲁格则坐在前排。
这一系列中，睡袍被层叠在外套之下，倾斜裁剪的丝绸裙与芭蕾平底鞋轻松搭配。
该系列的经典巴丁顿包也被复活，并配上了仿皮草夹饰，正如2000年代与明星如凯特·摩斯的经典搭配一样。
设计女性总是一个热门话题，而本季，部分设计师采纳了更具实验性的方法。
阿莱亚的设计师彼得·穆利耶从动感艺术中汲取灵感，在他的设计中融入了螺旋元素。
管状结构框住模特的面部，环绕在腰部，创造出夸张的比例效果，而褶皱仿佛像花瓣般绽放。
哑光透明针织、光滑皮革与扭曲的流苏为秀场带来丰富的质感与动态。
阿莱亚的秀会在其巴黎工作室内进行……
并展现出具有重力感的褶皱与框住面部的管状设计。
对于莎拉·伯顿在纪梵希的首次发布，设计师试验着与于贝尔·德·纪梵希1952年首次系列相呼应的轮廓。
欧文·阿尔马、基特·康纳和古温多林·克里斯蒂等演员坐在一堆棕色信封上，而秀场开场是以一件鱼网连体衣，之后变成了有揺摆下摆的修身裙。
随后，一款男性西装外套被重新塑造成沙漏形迷你裙；一件白衬衫演变为一条流畅的连衣裙；巨大丝巾被设计成皮革绑结。
法国最古老的机构——巴黎铸币局被转变成林奇《双峰镇》中著名的红屋，设计师玛丽娜·塞尔的作品以皮革紧身衣和带胯垫的裙子为主，充分展现了女权主义的参考。
后台，塞尔表示：“我希望女性能够自由，能够激进……为自己感到主动……为此，你需要许多的极简主义……真正简单的剪裁，”她补充说：“一切都在服装的结构上。”
设计师们也努力在穿衣和着装的乐趣中寻找到快乐。
在卡鲁塞尔·杜卢浮，伊势米弥的秀场延续了其模块化服装的根源。
接替已故创始人的设计师近藤聪，展示了一件可以翻转并多种方式穿着的衬衣，和一顶由纸与棉布包袋制成的上衣，以及其他几件“让每位穿着者拥有自由搭配选择”的作品。
近藤在后台对CNN表示：“通过将包呈现为一种服装，我们也在挑战您的包或服装定义的观念。”
在三宅一生的秀场上，设计师宫川觉加入了1950年代和60年代的元素。
演员莎拉·保尔森首次在秀台上走秀，穿着遮阳帽和圆锥形文胸，胸针、皮草披肩以及醒目的色块让整个系列多了一份盛装感。
在圣·洛朗，设计师安东尼·瓦卡瑞罗则更是充满了块状颜色，展现了水果紫、荧光橙及明亮绿色的外套、衬衫和方型裙。
在与时尚业新任设计师马修·布拉兹即将到来的汇报中，香奈儿则在系列中加入了大胆的红色和粉色的裙子，这些造型大方得体，并以超大珠子、蝴蝶结和珠宝腰带进行点缀。
这当中最亮眼的部分就是在每个模特身上都见到的手袋——可以理解这是香奈儿盈利的主要因素。
这些包包也成为许多星光熠熠的客人——包括演员达科塔·范宁和歌手卡米拉·卡贝洛——的重要配件。
在纪梵希，女性轮廓被赋予生动的现代感，使用充满活力的色调，如明亮的黄色。
还有一些引人注目的瞬间，比如一条铺满粉底饼的迷你裙。
爱马仕的2025年秋冬系列主要是以黑色为主，除了少量绿色和米色的点缀。
在克洛伊，创意总监切梅娜·卡马里复活了在2000年代的时尚女郎必备的巴丁顿包。
蕾丝和纱幔轻盈的面料也与皮草披肩形成鲜明对比。
在巴尔曼的秀场上，皮革头罩和俏皮的尖头鞋是本季的定义元素。
路易威登的展览则围绕着旅行的概念展开。
模特们在靠近巴黎北站的T台上显示出精彩的风采。
最新的麦昆系列则充满了夸张的轮廓，灵感来自查尔斯·狄更斯和奥斯卡·王尔德的作品。
日本品牌Anrealage继续推动车时尚的边界，以技术进步为导向。
这一季，斗篷裙上装饰有微小的LED灯球。
斯特拉·麦卡特尼的秀场则设置在开放式办公室之中。
80年代风格的宽肩是麦卡特尼对“办公室风格”诠释的关键特征。
朱利安·克劳斯纳的首次发布会为德里斯·范诺顿带来了丰富的宝石色调。
黑色的婚纱面纱与透明的胸衣在维维恩·韦斯特伍德的系列中展现。
这一系列以嘈杂的波尔卡点和格子图案以及冲突的领带向伦敦致敬。
